Var är AC reläet? Rav4 2002

[Micke2]

Hej.

Vid kallstarter krånglar ACn aldrig.
Kan köra hur långt som helst.

Kör man från punkt A till B och väntar typ 20min är det inga problem heller.

Men Vid varmstart (typ 2-8 min ståtid) händer det att lampan i acknappen blinkar.
Ibland räcker det att starta om acn, så funkar den igen , men inte alltid.

Då måste bilen stå ca 30min för att fungera ordentligt igen.

Samma om jag kör bilen varm utan ac, och aktiverar den under körning.
Då startar acn nästan aldrig.

Det talas på forum om ett relä som kan krångla.
Det finns inget AC relä. Bara tre st "fan1, fan2, fan3, som har med ac att göra.
Det är en reläbox under instrumentbrädan också, men där vet man inte vilken som är vilken.
(jag har haynes rephandbok, men där nämns inte dessa relän alls)

Det kan så klart vara magnetkopplingen som behöver shimsas/bytas också, men då skulle det vara mer konsekvent, tycker jag.
Samma om rörelsesensorn i kompressorn skulle krångla.
Eller hur?

Det finns en tempbrytare någonstans också som jag misstänker.
Någon som vet vilken det är?

Jag har inte kollat trycket, men den kyler bra.
Acpumpen går ca 20sek och står i 5sek med motorn på tomgång och full ac.
Det bubblar i glaset när pumpen går.

Det borde vara ett skitfel när den fungerar så bra som den gör.

Några tips?
Någon som vet vilket relä som är vilket?
"Vanligt" fel?

Det är inget stort problem, för det har bara hänt ett par ggr i "skarpt läge"
Annars har jag provocerat fram för att kunna felsöka.

Micke.

[xxargs]

Om det inte fungerar vid värme men vid kyla så brukar det ofta vara dax för schimsning av magnetkopplingen - kolla spelet mellan yttre navskivan och remskivan i kompressorns magnetkoppling när det står still och är spelet över 0.7 mm (i praktiken ofta över en mm) så har du sannolikhet problem med detta.

Varför det fungerar när det är kallt men inte är varmt beror på att generatorn laddar några 1/10-dels Volt högre spänning när det är kallt och orka dra magnetkopplingen och när motorn är varm, kylaren varm och även kondensorn varm så omspolas generatorn av hetare luft och tolkar att det är varm omgivning och sänker spänningen för att inte överladda batteriet då den också antas vara betydligt varmare än rumstemperatur.


Men ditt problem är inte bara detta - bubbel i tittglaset indikerar köldmedelsbrist och den bör fyllas upp med köldmedie (R134a) precis så att bubblorna försvinner vid 20-25 graders C omgivning (är det hetare så kan det bubbla ändå då kondensorn i bilarna egentligen är för små för sitt jobb i varmare väder) - normalt gör en kylnisse detta efter läckkontroll och har inte AC- servats på många år så kan det räcka med en efterfyllning till relativt rimlig prislapp utan vidare åtgärd då alla bil-AC läcker i någon mån.

Den som hävdar att fungerande bil-AC inte läcker, - ljuger eller har svalt cooporating bullshit med hull och hår och faktisk själv tror på det, ja såvida inte hela anläggningen är helt i metall och hårdlött på samtliga övergångar och inga gummislangar eller o-ringar någonstans i hela anläggningen - dvs. heller ingen kompressoraxel utan även kompressorn är hermetisk sluten precis som kyl och frysar

Problemet med O-ringar (förutom slangarna) är att de ofta är gjorda i viton för att tåla oljan (och därför är lila, grå, blå eller grönfärgade) och viton har den tråkiga egenskapen att den är inte stabilt elastiskt över tiden utan gör som modellera efter en tid och formar om sig sakta - vilket gör att presstrycket mot tätytorna försvinner och så småningom börja tätningen läcka - det är därför O-ringarna alltid skall bytas vid reparation även om de ser OK ut)

När det gäller slangläckage så finns det seriösa tester på slangläckaget - dvs. mäta diffusionen genom gummit från flera olika tillverkare testade parallellt och i vakumkammare med masspektrometrar och därmed detektera ytterst små läckage och tex. AC-slang för R12 av en rad tillverkare hade i testet har en läcktakt runt 8-10 kg köldmedie per år och kvadratmeter slanginneryta (även jag höjde ögonbrynet att det var så mycket) medans modernare R134a-slangar med nylonlager som inre barriär ligger strax över 1 kg till 1.2 kg per kvadratmeter slanginneryta och år - vilket i bilsammanhang handlar om ca 10 gram per kvadratdecimeter inneryta slang och år då mindre bilars AC knappast har mer än 1 kvadratdecimeter slanginneryta - bilar med mycket slang och många skarvar mellan sina delar (tex.system med orificer) läcker mer köldmedie än en lösning med max två korta slangar för rörlighet mot kompressorn.

bara för några år sedan så ansågs en läcktakt på garanterat max 36 gram/år vara närmast omöjlig gräns av biltillverkarna när EU ville minska den tillåtna totala utsläppen ur nytillverkade bilar.

[Micke2]

Hej, och tack för svar.

Jag har också tänkt på shimsningen, men den fungerar fint i drift.
Den släpper och slår till hela tiden då.

Det är bara vid första start som den kan krångla.
(varm) Men inte alltid.

Jag har också finderat på köldmediebrist.
Kanske att trycket minskar lite med värmen. (???)
Dvs att det är precis på gränsen....

Den fungerar finfint 9,5 ggr av 10 bilfärder.

Därför funderar jag på ett relä som missar när det är varmt under huven.

Micke.

[cheetah1]

Trycket ökar tvärtom av värmen, sp det tror jag ju förstås inte.